Как выбрать фасадные панели

Отделка фасадов необходима. Она улучшает и презентабельность здания, и параметры его эксплуатации. Самый эффективный способ решения задачи, гарантирующий хороший результат – использование для внешнего сайдинга здания фасадных панелей. Выпускаются они из различного сырья, отличающегося по параметрам и тому, как оно выглядит.

Ассортиментный ряд

Товары для сайдинга здания снаружи – основательная категория с отличающимися технологическими параметрами. Товары делаются из различного сырья. При приобретении нужно учитывать их специфику.

Для облицовки фасадной части коттеджей

Для сайдинга в ход идут не все разновидности изделий. Просто конкретные материалы могут не подходить по тому, как они выглядят, из-за проблем с монтажом и дороговизны. Сегодня совсем не сложно выбрать товары для внешней облицовки любого здания. Они перечислены ниже.

Фасадный сайдинг

Очень популярный материал в виде зафиксированных на каркасном основании длинных планок. Продаются классические разновидности с однотонной окраской. Представлены также имитации (под брус, кладку из кирпича, бревен).

Для облицовки фасадного основания эти изделия являются самыми ходовыми. Но они чересчур тонкие, и не полностью справляются с воздействиями механического характера. Плюс к этому одна из сторон со временем блекнет, да и не каждому покупателю нравится то, как смотрятся изделия.

Цокольный сайдинг

Его производство осуществляется из полимерного сырья (винила, ПВХ, полипропилена). Изготавливается он в виде блочных прямоугольников, товаров с замочками по краям. Зачастую он очень сильно похож на кирпичную кладку всевозможных расцветок и структур, камень (дикий или с огранкой).

Сырье для изготовления фасадных панельных изделий для цоколя окрашивается насыпью, поэтому сколы и другие дефекты почти не просматриваются. С сайдингом для фасадных работ они разнятся по форме, стоимости, толщине (20-30/15 мм) и достаточно правдивым сходством с имитацией изделия из камня или кирпича.

Фиброцементные фасадные панели для наружного сайдинга

Фиброцемент – нетоксичное сырье, получаемое из фибры (небольших нитей на основе синтетики) и цемента. Из него изготавливают доски или слябы, затем окрашивают их. Такие изделия считаются японским изобретением.

Среди минусов отмечают внушительные габариты и расцветку внешнего слоя (на крепких сколах заметна цементная основа). Плюс – негорючесть материала. Стоимость японских плит высокая, но можно приобрести более дешевые отечественные или китайские версии, которые весьма неплохи по качеству. Выпускаются они давно, их рекомендуют.

ДПК (древесно-полимерный композит)

Искрошенную древесину смешивают с жидкой полимерной основой и красителем. Получается готовая масса для изготовления футеровки, планкена. Такой композит схож с деревом (по эргономике и тактильности). Но эти «доски» не нуждаются в окрашивании или покрытии лаком. Они долговечны, износостойки, но большие по весу и дорого стоят. Поскольку окрашены они в массе, то сколов и дефектов (при их наличии) не видно.

Керамогранит

Многие способны представить себе, как выглядит этот материал, поскольку он очень распространен при отделке пола (его более тонкая разновидность). Для фасадного гранита характерна большая толщина и габариты.

Фасадный сайдинг керамическим гранитом отмечается рядом минусов: громоздкость, непростая резка и установка, что обусловливает высокую цену на монтаж. Да и само сырье недешево стоит. К минусом также относится перебор с вычурностью внешнего вида, поэтому обычно подбирается подходящая геометрия. А вообще облицовка здания этим композитом смотрится эстетично. Он долго служит, способен противостоять проявлениям климата.

Клинкерные фасадные панели

Изделия эти состоят из многих слоев (ОСП, пенополистирольный утеплитель (но не всегда), тонкая плитка их клинкера). Изготавливаются и отдельные пенополистирольные и клинкерные варианты. Иногда выпускаются прямоугольные блоки с зазубренными краями.

Изделия дорогостоящие, но добротные и красивые. После облицовки они значительно утепляют помещение. Это уникальные товары, поставляемые вместе с изоляционным слоем.

Что лучше предпочесть?

Обозначить конкретные изделия сложно. Ведь они схожи, но имеются и различия. Так, гранит из керамического сырья или фасадную облицовку ни с чем не спутаешь. Но у всех остальных схожие расцветки. Поэтому при выборе лучше полагаться на личные вкусы.

Что касается срока службы, то явных фаворитов также не отмечено. Всем вариантам свойственны свою нюансы и недочеты. Исходя из этих параметров, необходимо приобретать фасадные блоки для осуществления сайдинга с внешней стороны. Это обусловлено параметрами сырья под строительство дома и особенностями изоляции (тепловой, ветровой, звуковой).

Так, облицовывать паропроницаемые поверхности предпочтительнее без пенопласта, ведь он абсолютно влагонепроницаем. Поэтому и не рекомендуется применение клинкера. Но пароизоляционную прослойку можно вставить вовнутрь. Изоляция не допустит проникновение влаги, с сайдингом же все будет в порядке. Для удаления же влаги внутри помещения необходимо мощное вентиляционное устройство, но удовольствие это не из дешевых. Надо заложить эту особенность при проектировании и деталировке заранее. Термопанели в газобетонных и деревянных зданиях можно использовать лишь при наличии обрешетки. Прямая установка не предусмотрена.

Из всего вышеперечисленного самый приемлемым по стоимости сайдингом является фасадный. Далее по цене идут цокольный, фиброцементный и ДПК. Керамогранит и клинкер – самые дорогостоящие.

Для заводских и офисных зданий

Далее рассмотрены материалы, нередко идущие в ход для сайдинга офисных и складских помещений, заводских или торговых строений. Применение изделий для коттеджей тоже допустимо. Просто они в широком смысле не очень вписываются. Но в зданиях со своеобразной геометрией допускается подобное оформление. Это делает помещение уникальным.

• Панели из металла, алюминия или стали. Изготавливаются прямоугольные или квадратные модули различных габаритов. Стальные изделия недорого стоят, но они ржавеют. Алюминиевые изделия не ржавеют, но они дорогие. Подобные товары для усовершенствования слишком «шумные». Они применимы, но смотрятся не очень красиво.
• Светопрозрачные панели. Изделия применяются для облицовки офисных высоток. Производятся они из поликарбонатного сырья, имеющего форму листа, или стеклопакетов (укомплектованных в одном профиле стекол). При строительстве коттеджей они применяются для обустройства мини-бассейнов, отапливаемых помещений с естественным освещением, застекления крупных веранд, лоджий. Окрашены они обычно в массе или посредством напыления (преимущественно зеркально с одной стороны). Допускается украшение всего дома панельными фасадными блоками, но дополнительно обязательно требуется консультация у архитектора – сырье подразумевает удовлетворение эстетических вкусов, да еще и со сложным технологическим исполнением).
• Сэндвич-панели. Изготавливаются как блоки крупных размеров. Это две металлические пластинки (с лицевой стороной, напоминающей профнастил), между ними закладывается теплоизоляционная прокладка. Назначение – сайдинг складов и заводских помещений. Не годится для частного сектора по соображениям эстетики, но применимо для оформления коттеджей (при отсутствии высоких эстетических предпочтений по отношению к оформлению). Годятся для использования при отделке технических помещений (гаражей, сторожек, хозяйственных блоков).
• Алюминиевые композитные пластины. Берутся 2 плоских алюминиевых листа, между которыми расположена композитная прослойка. При возведении загородных домов не очень распространены из-за дороговизны изделий и «офисного» сайдинга, но идут в ход для отделки цоколя (алюминиевая композитная менее «шумная», чем «металлическая»).

Понятно, что любое изделие из представленной группы допустимо для сайдинга загородного дома. Вид получится нестандартным. Но всегда можно предпочесть более приемлемый материал.

О нюансах установки

Для оформления построек с внешней стороны фасадные блоки делаются из различного сырья. Получаются разные конфигурации, но установка схожая. Для крепления при монтажных работах допускается применение конкретных компонентов, но по схожей концепции вентилируемых фасадов. Вкратце установка осуществляется так: делается сборка профильной сетки, потом к ней прикрепляются фасадные изделия для сайдинга.

Прикрепление фасадных панелей для внешней футеровки здания происходит к конкретному каркасу. Его выставляют прямо и отвесно, а затем происходит монтаж фасадных блоков для внешнего оформления здания.

Формируют каркасную основу профили из металла и ПВХ, допустимо применение деревянных брусьев (это экономичный вариант, поскольку в большинстве регионов страны он обходится дешевле металлических изделий). Но годится он лишь для маловесных товаров, не слишком требовательных к монтажу).

Для крепления к брусьям допускается использование фасадного и цокольного сайдинга, фиброцементных блоков, ДПК, клинкера. Но перед установкой древесина тщательно опрыскивается антимикробными препаратами и антисептиками. Вместо брусьев можно взять оцинкованные гипсокартоновые профили. Они подходят, но для почти всех фасадных блоков предусмотрена фирменная профильная система с конкретными компонентами для крепежа. Стандартное крепление подразумевает скрытую установку – без дефектов переднего уровня. При замене штапиков на брус обязательно нужно просверливать углубления в футеровке для закрепления фиксирующих элементов, а это не способствует герметичности.

Конфигурация вентилируемых фасадов характеризуется тем, что во время футеровки здание заметно утепляется, усиливается звукоизоляция (с помощью специальной прослойки между планками). Еще к одному из важных плюсов можно отнести то, что легко устраняется конденсат. Минус: существенные финансовые издержки на само устройство для фиксации (плюс покупка фасадных блоков).

Для примера можно указать на украшение фасада цокольной облицовкой, фиброцементными плитками и клинкером. Зачем берутся именно эти обшивочные изделия? Потому что они являются ближайшими конкурентами.

Монтаж цокольного сайдинга

От классической обрешетки для линейного облицовочного сырья (например, сайдинга) установка цокольной обшивки отличается тем, что обрешетка обязательно берется «в клетку» – профиль/бруски при этом помещаются через стык панелей. Поскольку обшивка подвала выглядит как прямоугольник, обрешетка тоже должна смотреться аналогично. Дополнительная особенность – монтаж стартового и J-образного швеллера. Они покрывают участки сырья, обеспечивают поддержку и придают законченный вид. Они недорогие, поэтому их можно и нужно приобретать.

Важно учитывать существование конкретных угловых балок для обшивки углов здания. Приобретаются они по отдельности и нередко имеют иной оттенок и даже текстуру. Поэтому даже прямоугольный или квадратный дом может интересно смотреться.

Порядок установки цокольного сайдинга следующий:

• С поверхности удаляется все, что может отпасть. Крупные отверстия закрываются раствором, незакрепленные кирпичи фиксируются, швы затираются, поверхность делается идеально ровной. Возможный по максимуму перепад – 2 см х 1 метр.
• На заготовленное основание укладывается обрешетка. Применять можно балку, профили. Сперва осуществляется набивка прямых реек (с шагом, равным высоте панели). Место соединения двух компонентов должно быть на балке. Аналогично выкраивается шаг для фиксации отвесных планок. Они набиваются между прямыми. Для усиления жесткости на одном риффе цокольной обшивки допустима установка двух отвесных перемычек. Ведь одна балка в длину достигает больше метра – 1130-1160 мм, поэтому посередине может прогнуться.
• Стартовый рифф прикрепляется к нижней прямой перекладине обрешетки. Допускается ее прикрепление к балке с помощью маленьких гвоздиков или скобок от строительного степлера, к металлическому риффу – с помощью металлических шурупов. Также осуществляется его монтаж по углам здания.
• Кусок цокольной футеровки помещается в рифф, выравнивается, крепится по периметру гвоздями (шурупами к обрешетке).
• Вторая балка соединена с первой замком. Вставляется (уточняется полное совпадение), фиксируется. Затем шаг дублируется. При необходимости резать панель (например, угол здания) добавляется J-образный рифф. Он слегка непохож на стартовый, который предназначен как раз для подобных ситуаций.

Итак, установка цокольного сайдинга закончена. После сборки обрешетки процесс убыстряется (при совпадении величин риффов и отсутствии проблемных ситуаций с оттенками).

Особенности установки фиброцементных блоков

Для внешней футеровки здания их также допустимо фиксировать на обрешетку из деревянных брусьев, но понадобится закреплять их насквозь, сперва сделав углубление. Традиционная конфигурация для установки фиброцементных плит – из прямых и отвесных швеллеров. Причем установка пластин допускается на хомуты – специальные пластинки для потайной установки.

Сборка каркаса

Работы осуществляются согласно следующему порядку:

• Сперва прикрепляются прямые швеллеры в форме буквы «G» (с шагом 100 см). При их фиксации используются кронштейны (для исправления шероховатостей основной стены).
• По мере надобности фиксируется нагреватель, а поверх него устанавливается паровоздушная защитная пленка.
• Устанавливаются отвесные швеллеры, прикрепляющиеся к прямым посредством винтов. Установочный шаг составляет 60 см. Существует 2 типа отвесных:
• Основные U-образные (широкие). Они размещаются на стыках пластин. В этот штульп вставляются два соседних листа фиброцемента.
• Вспомогательные (тонкие). Они крепятся в листовой середине, на откосах и в углах. Находящиеся в середине листа штапики необходимы для монтажа компонентов фиксации и для удержания середины пластины.
• Затем прикрепляются фиброцементные плиты. Обычно берутся саморезы, в поверхности проделываются углубления либо берутся кляммеры. Ниже досконально описаны нюансы монтажа.

При крепеже шурупами их ввинчивают так, чтобы они попадали в швеллер. При этом важно попасть в технологическое углубление (шов между «кирпичами»). Тогда прикрепление будет не так заметно.

Установка на каркас фиброцементных плит

Фиксация с применением кляммеров – секретная. Не портится поверхность пластины. Кляммеры устанавливаются на раскладку и удерживают пластины (за счет специальных выступов). Ход работ следующий:

• Монтируется нижний отлив.
• Прикрепляется штапик (стартовый).
• Фиксируются углы.
• Первый плиточный ряд «уходит» в стартовый штапик, фиксируемый сверху кляммерами. Они размещаются в специальных раскладках.
• Следующий лист имеет опору с выступами на кляммерах. На обратной стороне фиброцементного швеллера предусмотрена особенная развертка для герметичности соединения.

Этот вариант установки незаметен – зажимы располагаются за консолью, а выступающие язычки закрывает следующая обшивка из фиброцемента.

По аналогичному принципу устанавливаются почти все вентилируемые фасады, в комплект которых входят почти все фасадные швеллеры для внешней обшивки здания. Разнятся форма раскладок и защелок, установочный шаг, все остальное практически идентично.

Монтаж клинкерных фасадных панелей

Все монтируется практически аналогично (любые фасадные штапики для внешней футеровки здания). Стоит упомянуть лишь о разнице, характеризующей термические блоки из клинкера.

Нюансы выбора

Основная разница – они продаются сразу с пенополистирольной теплоизоляцией. При покупке внимание надо обращать и на качественные параметры клинкера (при ударе металлическим предметом звук должен быть звонким). Немаловажен и учет толщины теплоизоляции. Точка росы должна располагаться в самой изоляции. Это немаловажно для продолжительности срока службы (стены не станут сыреть и замерзать, дом останется теплым и сухим).

Еще один важный нюанс: на плоских стенах (высотный перепад – не более 3 мм) их установку можно делать без обрешетки (конкретно в стене). Использовать нужно длинные саморезы или дюбеля (при фиксации на деревянных поверхностях). Иначе допустима сборка каркаса из деревянных брусьев. Она способна компенсировать все шероховатости.

О разнице в установке изделий для облицовки здания

Иные значительные монтажные различия:

• • В любой фасадной термопанели предусмотрено конкретное число углублений, сформированных на заводе. При фиксации на обрешетку сверление не предусмотрено. Обшивка укладывается на место, сверяется ее положение, завинчиваются шурупы. При установке на стене важно сперва расположить ограничители под штифты. Далее порядок работ следующий: панель устанавливается, углубления в локациях установки размечаются тонким сверлом, консоль снимается, устанавливаются колпачки. Консоль снова ставится на место, вкручиваются штифты. Шаг продолжительный, и даже при повторном монтаже нужно уставить приспособление так, чтобы углубления для всех крепежных компонентов совмещались. Соединение у фасадных клинкерных термопанелей – типа паз/гребень. Необходимо до упора вставлять их друг в друга, исключать образование просветов и трещин (можно ударить по ним ладонью, но не по изоляции, а по поверхности – для предотвращения повреждения шипа).
  • Необходимо затягивать детали крепления не до упора. Монтажные отверстия сконструированы для обеспечения свободы передвижения. Это важно при температурных колебаниях – для компенсации теплового расширения.
  • Нужно зафиксировать с угла фасадные клинкерные консоли.
  • Стартовый панельный ряд вдоль стены всегда располагается первым. При его монтаже важно четко следить за отвесностью. Тогда вся обшивка установится легко и не придется ничего переделывать. Начальная панель существенно упростит ситуацию. Взять можно плоскую доску, брусок, профиль. Монтировать их нужно так, чтобы их верхние края послужили опорой для стартового ряда. Второй ряд делается после завершения первого.
  • При создании углов обязательно отрезается панельный краешек. Расположение реза – точно под углом 90°. Затем плитка и теплоизоляционная прослойка под ней разрезаются под углом 45°. При складывании аналогично вырезанных двух панелей получается угол 90°.

При обходе оконных и дверных проемов обшивка обрезается для последующего закрепления изоляцией. В швы забрызгивается монтажная пена.

• После установки осуществляется шовная затирка (расход – 2 кг х 1 кв. м.).

Клинкерные фасадные панели для внешней облицовки здания после установки смотрятся очень красиво. Будто это клинкерный кирпич. Разницы почти не видно. Если только кладка идеальна.